Сб10212017

Посл. обновление:Вт, 20 Окт 2015 5pm

Back Вы здесь: Home СНАСТЬ ФИДЕР Длинна фидера и эффективность прикармливания

Длинна фидера и эффективность прикармливания

Длина фидера определяет точность заброса

Эффективность фидерной ловли напрямую зависит от точности заброса кормушки. Но как научиться делать забросы максимально точно, какие факторы нужно учитывать при этом? Эти вопросы уже давно задает себе Валерий Федоров из Киева. Вот сегодня он решил и с нами поделиться своими наблюдениями и опытом. Многолетняя практика использования фидера, буквально полевые испытания, анализ проб и ошибок при забросе снасти, позволяют нам сегодня узнать новые факторы, напрямую влияющие на заброс, а соответственно и на клёв. Итак, давайте посмотрим, что же нам советует автор...

Вы пишете: "Многие из нас и так много общаются на форумах и выкладывают там свои методы и рекомендации, но материал, выложенный на сайте в виде отдельной статьи, увидят больше людей, а значит, ваши старания принесут еще больше пользы". Руководствуясь этими соображениями, решил поделиться своим скромным опытом с товарищами-любителями по хобби.

В свое время, начитавшись в интернетах и журналах советов новичкам по выбору фидерных удилищ, прикормок, шнуров, катушек и прочего, насмотревшись роликов по технике ловли, потратил кучу денег и накупил всякого хлама вплоть до маркерного удилища (которое, к счастью, впоследствии подарил товарищу по поводу какого-то юбилея). Методом проб и ошибок пришел к некоторым выводам, которых в литературе не встречал и которые предлагаю вашему вниманию.

Одним из основных элементов, влияющих на успех фидерной рыбалки, является умение класть кормушку в точку лова. И чем точнее это делается, тем больше успех. Все рекомендации по этому элементу лова сводятся к следующему: надо зафиксировать направление заброса, для чего на противоположном берегу необходимо заметить ориентир, и зафиксировать дальность, для чего надо заклипсовать шнур. Используя только эти рекомендации, новичок, даже научившись прилично бросать, в точку лова, как правило, никогда не попадает. Прежде чем перейти к сути, условимся о следующем – чисто условно "нормальным забросом" назовем заброс, который осуществляется естественным движением рук без приложения чрезмерных усилий; "силовым забросом" – заброс, который осуществляется с максимальным ускорением.



Ясно, что понятие «без усилий» у каждого свое. Так, у меня, например, при нормальном забросе удлинение удилища на 30см увеличивает дальность заброса груза весом 60гр. примерно на 10 метров, разность между дальностью бросков того же груза сидя и стоя – 10-15 метров. Таким образом, если сидя я бросаю снаряженную кормушку весом 60 грамм удилищем длиной 270см на 20-25 метров, то для заброса этой же кормушки на 70-80 метров стоя мне необходимо удилище длиной 420см или 390см при силовом забросе. Конечно, дальность заброса зависит и от формы кормушки, и от оснастки, и от силы и направления ветра, и от строя удилища, и от катушки и еще много от чего, но речь будем вести только об удилищах.

Если мы ловим всегда в одном и том же месте с известным нам течением, расстоянием до бровки, направлением и силой ветра, тогда можно подобрать удилище идеально подходящее для этих условий. Если же мы хотим быть готовыми по первому свистку друзей выехать с ними на рыбалку в любое место и на любой водоем, то мы должны быть готовы к тому, что нам придется менять и вес кормушки, и дальность заброса. При этом может оказаться (и окажется!), что длины и мощности нашего удилища недостаточно, чтобы забросить нужный вес на нужную дальность или наоборот – длина излишняя и даже при нормальном забросе мы перебрасываем точку лова на 10-20 метров. И в том и в другом случае рыбалка будет неудачной. Казалось бы, уменьшить дистанцию заброса можно клипсованием. Во всяком случае, так рекомендуют спортсмены. Можно, но не более пяти метров. В противном случае и удилище, и катушка будут испытывать мощные динамические нагрузки, особенно с тяжелыми кормушками. (Я был свидетелем, когда при таком забросе у катушки сломался усик ножки крепления к удилищу). Даже если сломается только клипса – катушка уже не годится для фидера.

Увеличивать вес кормушки (что очень плохо), либо укорачивать удилище (что невозможно). Потому у спортсменов по пять и более удилищ разных размеров и класса.Следовательно, надо либо увеличивать вес кормушки (что очень плохо), либо укорачивать удилище (что невозможно). Потому у спортсменов по пять и более удилищ разных размеров и класса. Мы приходим к выводу, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно в любых условиях надо иметь хотя бы три удилища. Например, одно – «лайт» длиной около 300см для дистанций 20-40 метров, второе – «медиум» длиной около 360см для 40-60 метров и одно – «хэви» или «супер хэви» длиной около 420см для дистанций более 60 метров. Или два удилища с пролонгами. Например, одно – 270/330см, второе – 360/420см. Оба варианта по финансовым затратам примерно одинаковы, но второй вариант мне представляется предпочтительнее, ибо предоставляет больше возможностей для маневра – практически мы имеем четыре удилища, а не три, и по оснащенности приближаемся к спортсменам. Правда, пролонга несколько меняет строй удилища, но для любителя это непринципиально.

Но это не все. Каким бы образом мы ни определили дистанцию лова (простукиванием или поплавком-маркером), мы определили ее для натянутого шнура. Если мы заклипсуем это положение, мы в точку лова не попадем. Шнур при забросе образует дугу в воздухе и потому кормушка падает ближе. Насколько ближе? Чем выше в воздухе была кормушка при срабатывании клипсы (то есть, чем дальше мы сделали потенциальный заброс), тем круче дуга, тем ближе упадет кормушка. В идеале, кормушка должна касаться воды в момент срабатывания клипсы. Но и в этом случае за счет дуги она упадет ближе. Так, например, на дистанции 40-45 метров разница составляет до полутора метров в зависимости от формы кормушки и оснастки (чтобы забросить их на одну и ту же дальность высота дуги будет разной). Можете проверить сами на каком-нибудь пустыре. Это еще один аргумент в пользу того, что точку лова нельзя далеко перебрасывать в надежде на клипсу. Кроме того, дуга образуется и в воде – чем глубже, тем больше дуга.

Если этого не учитывать, то во время предварительного закорма мы кормим точку находящуюся, в лучшем случае, в двух метрах ближе от выбранной. Дальше еще интереснее. Если мы кормим на значительной глубине и на заметном течении, то кормить мы будем еще и в нескольких метрах ниже по течению. Ведь груз-маркер мы тащили по дну, а кормушка падает сверху и за время падения ее сносит течением, тем более, что поверхностное течение, как правило, сильнее донного. По тем же причинам и ловить тоже будем не там, где кормили. Кормушки для закорма и рабочие кормушки разные по весу, форме и объему и потому за время падения течением сносятся по разному. В результате выбрали одну точку, закормили другую, ловим на третьей, находящейся иногда в десяти метрах от первой. Убедившись, что клева нет, начинаем менять прикормку, поводки, крючки и радуемся, если ловим даже не рыбу, а головастиков размером, в лучшем случае, с ладонь.

Новичкам предлагается следующий алгоритм действий. Имеем три (с пролонгами – два) удилища с характеристиками указанными выше или близкими к ним.

1.Тем или иным способом выбрали точку лова. Если ловим на течении, то направление на нее определяем и по направлению заброса, и по направлению натянутого шнура.

2. Выбираем максимально легкую рабочую кормушку, которая держит дно в выбранной точке, будучи порожней.

3.Под вес этой же, но загруженной кормушки, и под дистанцию лова подбираем длину удилища с таким расчетом, чтобы «нормальным забросом» класть кормушку на 4-5 метров дальше дистанции лова. (Из-за малого комплекта удилищ, на некоторых дистанциях возможно бросать придется стоя). В том числе, ориентировочно 1-3 метра – на «дугу» (на ближних дистанциях – 1м, на средних – 2м, на дальних – 3м), остальное – на срабатывание фрикциона при поклевке крупной рыбы.

4.Клипсуем шнур с учетом этих 4-5 метров.

5.Начинаем закорм. Первый заброс делаем «до клипсы» или чуть ближе (как получится) по выбранному направлению, но в любом случае – дальше точки лова. Сбрасываем остаток шнура до клипсы, закрываем скобу и плавно выбираем запас для фрикциона (количество оборотов зависит от размера катушки). После падения кормушки на дно проверяем направление по натянутому шнуру. На течении оно будет другим по сравнению с маркером.

6.Вносим поправку направления, запоминаем его и делаем стартовый закорм.

7.После закорма цепляем рабочую кормушку. После первого заброса проверяем направление по шнуру и опять делаем поправку. Дальше – как учили. Если есть боковой ветер, то проверяем направление по шнуру возможно чаще. При этом следует учесть, что основной снос кормушки ветром происходит не в полете, а во время падения после срабатывания клипсы. Чем выше была кормушка при срабатывании клипсы, тем больший снос, – еще один аргумент против большого переброса.

Фидер на реке

Если рыболов хочет точно узнать какую поправку на "дугу" надо делать точно в каждом конкретном случае, можно поступить следующим образом После определения дистанции лова по шнуру маркера, эту дистанцию надо заклипсовать и сделать заброс до клипсы. После падения груза на дно выбрать слабину. Длина этой слабины и будет точной поправкой на "дугу" в этих условиях. К заклипсованному шнуру надо добавить эту поправку и еще 2-3 метра на работу фрикциона и снова заклипсовать

Эти рекомендации проверены на «пустыре» и на практике. У вас цифры могут незначительно отличаться (другие удилища, манера заброса и т.п.). На рыбалке свои коррективы внесет глубина точки лова, высота берега и др. Но если раньше вы не обращали внимания на эти «мелочи», то учтя их, вы будете приятно удивлены. Ни хвоста, ни чешуи.

Валерий ФЕДОРОВ. Киев.
Благодарим: feederist.ru


В тему:
- С фидером на большой реке;
- Фидерная кормушка для сильного течения (Днепр, Десна, Днестр);
- Секреты фидера;
- Крючки и поводки для фидера;




Loading...