Чт10182018

Посл. обновление:Вт, 20 Окт 2015 5pm

Back Вы здесь: Home СНАСТЬ ФИДЕР Выплавка грузил для самодельных кормушек

Выплавка грузил для самодельных кормушек

gruz_feederАнализ публикаций показал следующее.

  1. Все фидеристы занимаются в той или иной мере изготовлением кормушек.
  2. Хороший материал для кормушек - ПЭТ бутылки. С точки зрения технологичности и доступности.
  3. Плоское дно кормушки способствует быстрому всплытию кормушки.
  4. Смещенный назад центр тяжести ускоряет всплытие кормушки.
  5. Чистый свинец добыть достаточно трудно. Тот, что доступен, весьма непластичен.


Ниже привожу свою технологию изготовления кормушек. Поскольку у меня нет ни мастерской, ни хороших инструментов - это будет технология «на коленке». Итак, исходя из того, что достать листовой свинец для меня нереально, решил отливать грузы самостоятельно. Решил, что если это будет отливка, почему бы не сделать грузы с штифтами-заклепками, которые можно расклепать, и таким образом крепить кормушку.

Во что лить? Пробовал гипс – недолговечно. Отверстия для штифтов, даже конусные, разрушаются через пару отливок. Кокиль для меня изготовить нереально – нет ни инструментов, ни станков соответствующих. В нескольких местах встретил технологию литья в силиконовые формы. Путем проб и ошибок пришел к следующей технологии.

 

 

Поиск подходящего герметика занял немного времени- пару магазинов. Нашел MASTERSIL motor. Рабочая температура 700 градусов. Сначала изготовил модель груза. Самый подходящий материал, на мой взгляд, пластик, который не клеится почти ничем. Наверное с третьей или с четвертой попытки удалось найти подходящее решение – коробка от DVD диска. Не стандартная коробка, а изредка попадающаяся - из пластика, который можно резать. Он плохо обрабатывается напильником и наждачной бумагой, зато к нему почти не липнет силикон. Толщина чуть больше одного миллиметра. Вырезал три заготовки и склеил их термоклеем. Термоклей хорош еще тем, что если есть ошибка, то его можно снова разогреть и исправить. В качестве штифтов я использовал подходящую деталь от авторучки. Именно ее. Как оказалось материал, из которого она изготовлена, совсем не прилипает к герметику. Да и диаметр у нее подходящий – примерно 4 мм. Отрезал от нее лишнее, просверлил отверстие в модели и плотно посадил на место. Модель готова. Ее размеры 25х60х3,2, плюс крылышки, плюс штифты.

 

 

Вес груза по расчетам 70г. Исходя из того, что вес свинца 11,34 грамм на кубический сантиметр. По факту получилось 65 г. Взвешивал в супермаркете, в овощном отделе. Не хочется делать много форм, поэтому вес можно регулировать объемом – высверливать отверстия. Отверстие диаметром 5,9 мм при высоте в 3,2мм уменьшит вес на 1 грамм.

Далее из того же пластика сделал литник. Сделал подставку и литник приклеил с помощью термоклея. Модель присоединил к литнику при помощи отрезка скрепки и термоклея. Из скрепки же сделал выпоры, и два штифта для поводков. Кроме того, что скрепки служат выпорами, они еще и помогут разрезать форму по центру. Обязательны выпоры для штифтов-заклепок. Иначе они получатся неполноценными. Как сделать выпоры я расскажу позже.

Теперь модель можно покрывать силиконом. Мои первые эксперименты с толстенным слоем закончились фиаско – силикон так и не завулканизировался. Или я мало ждал – неделю. Покрывать нужно тонким слоем не более 2 мм за один раз. Первый слой наносить особенно тщательно, заполняя все мелкие впадины. С пластиком, из которого я делал модель, проблем с отделением силикона нет, никакого дополнительного разделительного покрытия не нужно.

 

 

Силикон наносил кончиком кухонного ножа. После работы остатки легко снимаются бумажной салфеткой. Не нужно бояться, если получается не совсем ровно. Через 5-10 минут можно поправить пальцем, смоченным в воде. Слоев понадобится не менее трех, а в некоторых местах и более. Говорят что между слоями выдержка не менее 8 часов. Я жду как минимум 12, для надежности. А последний слой вулканизируется и более суток. Лучше всего процесс идет в теплом и влажном месте. Я кладу на батарею. Когда образовалась достаточно прочная пленка, сверху накрываю влажным махровым полотенцем.

После 12 часов вулканизации последнего слоя получаем достаточно толстый «кокон» вокруг модели. Теперь нужно сделать ей жесткий «корсет». Это - гипсовая форма, моделью для который служит наш «кокон». В качестве опоки я использую коробочку из-под сока подходящего размера – форма из нее вынимается легко. Срезаю верхнюю часть со швом и получаю готовую опоку. Отверстие от трубочки заклеиваю скотчем. С силиконовой формы канцелярским ножом срезаем неровности на месте расположения проволочек. На дно коробочки укладываю отрезки проволоки, в моем случае жилы от витой пары, которую используют для прокладки компьютерных сетей. Это будет арматура.

 

 

Разводим гипс в фарфоровой чашке достаточно жидко (что-то типа жидкой сметаны). Фарфоровая чашка легко моется, пока гипс не застыл. Если воды будет много – не страшно, лишняя вода отойдет. Заливаем некоторую часть гипса и ждем, когда он станет достаточно густым. Укладываем нашу модель самой ровной частью вниз и заливаем гипсом до половины. Самое главное, что бы не было обратных углов, иначе модель будет сложно вынимать.

Через 20-30 минут кончиком ножа делаем 2-3 конусных углубления, они будут нужны для точного соединения полуформ. Час-два просушиваем форму. Этого достаточно, но можно и больше. Смазываем поверхность полуформы парафином, разведенным в жидкости для разжигания гриля. Хотя можно дождаться полного высыхания и намазать полуформу мыльным раствором до полного высыхания. После этого заливаем опоку гипсом до конца, не забыв заложить арматуру. Сушим до полного высыхания. Именно до полного. В противном случае свинец, вышедший из выпоров, может вскипятить воду в гипсе.

 

 

Итак, гипсовая форма высохла. Вынимаем «кокон», и приступаем к самой ответственной части – разрезаем силикон канцелярским ножом. Времени после нанесения последнего слоя прошло почти сутки. Разрез должен пройти как можно точнее по центру модели. Разрезаем не полностью – должна получиться этакая книжечка.

 

 

Раскаленной на газу скрепкой делаем выпоры там, где у нас должны быть штифты заклепки. Отверстия диаметром 0,5 мм вполне достаточно. Из скрепки или из подходящей проволоки делаем поводок. Та часть, которая будет находиться в теле груза, обязательно должна иметь изгибы. Это позволит ей хорошо держаться в свинце. Лудить проволоку необязательно. Держится и без этого хорошо. Устанавливаем поводок в силиконовую форму, ее в свою очередь в гипсовую. Обматываем гипсовые полуформы проволокой. Все. Можно плавить свинец и лить. Через пару минут можно вынимать готовый груз.

 

 

Обрезаем литник и выпоры и приступаем к изготовлению кормушки. Положим, мы делаем кормушку прямоугольную. Вырезаем заготовку размером 60Х90 мм тем же канцелярским ножом. Если делаем прямоугольную кормушку, намечаем линии сгиба тупым шилом. Если не делать сгибов, получится круглая кормушка.

 

 

Прикладываем корпус кормушки к грузу и размечаем местоположение крепежных отверстий. Сверлим отверстия для штифтов. Отверстия для выхода корма для прямоуголных кормушек пробиваю дыроколом. У круглых кормушек отверстия прожигаю после сборки. Я жгу трубочкой, Быстрее и меньше коробит пластик. Одеваем корпус на штифты-заклепки груза и расклепываем их плоскогубцами. Кормушка готова. Если в груз залить прямоугольный поводок без ушка, можно сделать кормушку с пластиковым поводком.


Автор: Арискин Сергей (Сергей А)
Источник: www.salapin.ru

 

В тему:

- С фидером за лещом или ликбез для начинающих;
- Страсти вокруг Оснастки;
- Фидерная кормушка для сильного течения (Днепр, Десна, Днестр);




Loading...